SEÑALES DE SALIDA

55 – Instalamos R14 y R17 resistencias de 10K situadas cerca del centro de la placa hacia el disipador

56 – Soldamos R16 y R19 resistencias de 1K cerca de MOV1 y U4

57 – Montamos R26, R27, y R29 de 1k estan en el lado opuesto de la PCB, juto a la protoarea

Atencion, si vamos a usar 1 o 2 bobinas de encendido este es el momento de hacer un alto en el camino

Spark A para rular 1 sola bobina con el distribuidor coge la señal del pin de arriba de R26

Spark B para rular DIS junto con Spark A coge la señal del pin de arriba de R29

el montaje consiste en sacar del pin de arriba de cada resistencia un cable, intercalando entre medias unas resistencias de 330ohm, este cable se conecta al ISL9V5036P3 que es el amplificador de encendido.

ISL9V5036P3 recibe la señal de disparo por el Pin1 por nuestro cable desde SparkA, el Pin3 va conectado a masa y el Pin2 es el que conectamos a la bobina de encendido. Hay que montarlo en un disipador, se calienta muchisimo

Este “apaño” se puede montar como mas rabia os de, asi lo voy a montar yo:

primero coloco unos puentes hacia la protoarea para conseguir la señal desde R26 y R29 ates de soldar

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Luego sueldo R26 y R29 y añado las resistencias de 330ohm y un par de contactos tipo jumper para poner un conector y mandar el cable a una PCB supletoria donde montare los dos IGBT

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las conexiones entre los componentes las hacemos por debajo, haciendo puentes con el estaño, eso que siempre estamos evitando :rofl:

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aqui el fantastico y a prueba de bombas ISL9V5036P3 y su disipador. Ojo la carcasa del componente esta conectada al PIN2 asi que hay que poner una proteccion aislante de mica entre el componente y el disipador

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para los que solo monten 1 IGBT en Spark A la PCB v3.0 ya viene preparada para ello, y hay un hueco a tal efecto en el disipador, solo hay que hacer un par de puentes y quitar un par de resistencias

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58 – Solfdamos D3 un diodo 1N4001 por el centro de la PCB, ojito la polaridad

59 – Instalamos D4 y D8 diodos zener 1N4748, estan cerca de MOV1, ojito la polaridad.

nota: si vamos a rular una valvula de relenti PWM (Pulse Width Modulation) NO instalamos D8, en nuestro caso la valvula de relenti BOSCH original que llevan nuestros opel es PWM asi que no lo montamos

60 – Montamos R15 y R20 resistencias de 22 Ohm cerca de Q1 y R38 en el disipador

61 – Soldamos R24, R25, y R28 resistencias de 330 ohm, estan en el lado del conector DB9, una junto a cada diodo led

62 – Montamos Q2 y Q4 son transistores ZTX450 situados justo en frente de MOV1, ojito con la polaridad y mucho ojo de no hacer puentes con el estaño, las patillas van extremadamente juntas

nota: si vamos a montar una valvula de relenti PWM NO montamos Q4

63 – Ahora vamos montar circuiteria para una valvula de relenti PWM

En el principio de los tiempos, Q4 se hacia cargo de las valvulas de relenti, pero Q4 es un flacucho endeble y solo es capaz de arrear un rele para una valvula ON/OFF (por ejemplo la que llevan muchos Fiat)

Nosotros tenemos una poderosisima valvula regulable, tipo Bosch 0 280 140 516 de 2 cables, para poder alimentar semejante monstruo de manera continuada necesitamos un transistor con pelotas

Asi que sustituimos el ZTX450 por un TIP122

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pero como metemos semejante monstruo en el reducido espacio disponible, facil, sacamos cables de los contactos y montamos el TIP122 en el disipador o en una PCB anexa

Para montarlo en el disipador de la MS se pueden quitar unas resistencias que hay, R38 y R37 y sustituirlas por puentes. Sirven para limitar la potencia de salida de los bancos de inyectores. Estas resistencias lo limitan a 14Amp, sin ellas no hay limite :?

Para montarlo asi ademas hay que quitar o dejar de poner D8 (comentado antes) Q20 y en R39 hacer un puente

yo como voy a usar una PCB anexa, he colocado unos pines jumper, para poner luego los cables, tambien podemos ahorrarnos el puente en R39 y colocar el cable directamente ahi. Asi tambien dejamos mas sitio sobre Q4

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Por ultimo hay que colocar un diodo 1N4001 para que a valvula pueda hacer FlyBack. La parte con banda del diodo se conenta a una fuente de +12V y la otra al pin central del TIP122

En la PCB hay tomas de 12V para estas cosas,

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el diodo se puede conectar internamente en la MS o externamente en el cableado de la valvula, usease la parte sin banda del diodo al cable que va a la MS, como mas rabia os de

64 – Montamos C13 un condensador de 0.1uF pegado a U4

65 – Instalamos C14 un condensador de 4.7uF justo al lado de C13, cuidado con la polaridad

66 – Colocamos U4 un controlador FET para los bancos de inyectores, si tenemos zocalo lo pinchamos y listo :burla:

67 – Soldamos D17 y D18 unos diodos 1N5819 justo al lado de U4, ojo la polaridad

68 – Montamos D21 un diodo 1N4753 en el mismo barrio, ojo la polaridad

69 – Ahora instalamos el sistema de control de inyectores. Consta de dos partes, el sistema basico para inyectores de alta impedancia “standard flyback circuit” y un añadido para inyectores de baja impedancia “PWM flyback damping circuit”. Como son compatibles, montamos ambos y santas pascuas :badgrin:

a – montamos R30, R31, R34 y R35 resistencias de 270ohm R30 y R31 a la derecha de U4 y las otras dos a la izquierda

b – soldamos R32 y R36 resistencias de 1K en el vecindario

c – instalamos Q9 y Q12 transistores TIP125 van montados sobre el disipador con grasa termica y un aislante de mica

nota: algunos kits vienen con otros componentes, por ejemplo el mio lleva en esta ocasion TIP127FP que no necesitan mica :finga:

d – Montamos Q10 y Q13 transistores 2N3904FS, estan cerca de Q9 y R37. Cuidado no hacer puentes, los contactos son muy pequeños

nota: con esto tenemos listo el sistema para baja impedancia, ahora montamos el noramal para alta impedancia, este es obligatorio montarlo.

e – Montamos R18 y R33 resistencias de 270ohm, cerca de R38 y Q1

f – Soldamos D6 y D20 diodos 1N4753 vecinos de las ultimas resistencias
g – Montamos Q3 y Q11 transistores TIP42C en el disipador, ojo estos no necesitan mica, pero si hay que echarles grasa conductora

70 – Ahora vamos a montar el circuito limitador para los bancos de inyectores, es opcional montarlo y libera 2 huecos en el disipador :-k , si no las poneis, hay que hacer un puente en su lugar.

soldamos R37 y R38 en el disipador, son dos resistencias “speciales” :chondo: :chondo:

71 – Colocamos Q14 y Q15 transistores 2N3904FS, vecinos a las resistencias de antes. Si no se colocaron las resistencias no es necesario colocar estos transistores, pero tampoco hacen mal si estan puestos, pos si se decide quitar las resistencias mas adelante

72 – Montamos D5 y D7 diodos cerca de los ultimos transistores. Ojito con la polaridad. Estos diodos ademas hay que montarlos separados de la placa unos milimetros :shock: son mastodonticos #-o

73 – Soldamos Q19 y Q20 transistores cerca de MOV1, ojo si montamos valvula de relenti PWM NO montamos Q20

74 – Montamos R39 y R40 resistencias de 1ohm. Ojo si montamos PWM NO montamos R39

75 – Montamos Q1 y Q5 transistores FET IRFIZ44N son los que realmente “disparan” los inyectores :chondo: :chondo: van montados en el disipador con grasa termica. Ojo algunos distribuidores mandan versiones que necesitan un aislante de mica, en mi caso no es necesario :finga:

76 – Montamos Q6, Q7 y Q8 transistores 2N3904FS cerca de los Led

77 – Montamos D14, D15 y D16 son Diodos Led que van en el frontal junto al DB9. Hay que hacerlos coincidir con la caja doblando las patillas, yo como no la voy a usar los voy a montar directamente sobre la PCB. Ojito tienen polaridad hay una marca en el dibujo que indica el lado recto del LED

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Ya esta lista del todo, ahora solo nos queda probar

conectamos el procesador, el megastim y el conector DB9, le damos corriente al trasto y entonces el megastim se deberia encender como un arbol de navidad.

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Comprobar que los leds de inyectores parpadean, se enciende la luz de la bomba de combustible fija. Al tocar los pods de los sensores se activaran tambien los leds de la MS segun lo siguiente

D14 va al ritmo de los inyectores
D15 indica warmup activado, se enciende al tocar el pod de CLT
D16 indica Aceleracion, se enciende al girar velozmente el pod del TPS

si todo funciona felicidades :finga: :finga:

ya solo queda limpiar la placa con alcohol o acetona :burla:

nota: no obstante os habreis fijado que os sobran muchas piezas y quedan espacios vacios en la placa, esto es normal si no montamos algun sistema, como por ejemplo el sensor HALL

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