FUENTE DE ALIMENTACION

Lo primero de todo es asegurarse que la MS entra en la caja, como yo no voy a usarla me paso esto por el forro

bueno empezamos a montar

1- Montamos y presentamos el disipador, es la pieza grande y alargada de aluminio, sobre esta pieza se montan todos los transistores de alta potencia para que disipen el calor a través del aluminio.

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Ponemos un par de tornillos para sujetarlo, a medida que vallamos instalando transistores los iremos quitando, no usar el primer agujero que es donde va el primer componente que pondremos, U5

2 – Montamos ambos conectores en la placa, el DB37 y el DB9, se sueldan todas las patillas con cuidado de no hacer ningún puente, ojo que algunos pines llevan “puentes internos”

En mi caso no quiero conectores DB porque voy a montar la MS dentro de una caja Moronic, así que he soldado pines individuales en lugar del conector, luego en estos pines podemos acoplar conectores a tal efecto y ademas nos permite seguir usando el megastimstim

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3 – Montamos el zócalo de 40 Pines para el procesador, ojito hay una muesca en uno de los extremos, alinearla con la marca del dibujo que hay en la placa para luego poder poner el procesador correctamente.

cuidadito con hacer juntas frías o puentes, que es delicadillo el procesador.

Personalmente he adquirido zócalos para todos los IC no valen caros, hay un IC de solo 6 pines y no he encontrado zócalo, quizás ni lo fabriquen :caguen:

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4 – Soldamos el Varistor, es un disco negro, del tamaño de una moneda de 20cnts, con una patas largas y gruesas. Esta marcado como MOV1 y esta situado cerca del conector DB37

No tiene polaridad, así que como mas rabia os de

Este cacharro sirve para proteger a la MS de los cambios de tensión en la linea de entrada a 12V

5 – Instalamos C15 un condensador de 0.001uF, esta muy cerca de MOV1 al lado de C3 es difícil de ver pues una agujero deforma el dibujo y se lee mal C15

No tiene polaridad y es recomendable en estos condensadores soldarlos cerquita de la placa para que aguanten mejor las vibraciones

6 – Instalamos C16 es un condensador de Tántalo de 22uF, esta situado cerca del conector DB9

Ojito que tiene polaridad, hay un + marcado en el dibujo y otro + marcado en el componente, ademas también el agujero del + es cuadrado y no redondo como los demás

7 – Soldamos C17 es un condensador de Tántalo de 22uF primo, hermano, mellizo de sangre de C16, esta al lado y es exactamente igual

nota: yo voy pegando un trocito de cinta para mantener derecho el componente mientras sueldo

8 – Instalamos C18 es un condensador de 0.1uf, esta pegando a C17 cerca del disipador, no tiene polaridad

9 – Instalamos C19 es un condensador de 0.1uF primo hermano del anterior, esta al lado del Pin1 del Procesador, donde esta escrita la web, no tiene polaridad

10 – Instalamos C23 el hermano feo del anterior, es un condensador de 0.1uf situado cerquita del Pin21 del procesador, no tiene polaridad

11 – Instalamos C22 es un condensador electrolítico de 4.7uf , es vecino de C23, cuidadin que tiene polaridad, aparte de tener escrito un + la patilla del + es mas larga

12 – Soldamos D9 un diodo 1N4001, ojito que este componente es sensible a la estática, viene en una bolsita “special” para protegerlo, va situado muy cerca del conector DB9

yo lo que hago es tocar la carcasa del soldador para descargarme la estática, va conectada a tierra

los diodos tienen polaridad, van marcados con una banda en el fuselaje, que debe coincidir con la banda en el dibujito de la placa, también el lado con banda va al pin cuadrado

nota: los diodos tienen contactos muy gruesos, y tardan mas en soldarse, tened paciencia :burla:

13 – Instalamos D10 diodo 1N4001 gemelo de D9 que vive a la sombra de MOV1 el disco negro ese de antes, cuidado la polaridad y cuidado no hacer una junta fría #-o

14 – Soldamos D11 un diodo 1N4001 vecino de D10, cuidado la estática, cuidado la polaridad, cuidado las juntas frías

15 – Instalamos D12 un Diodo Zener 1N4749 de 24V vecino de D10 y D11, mucho ojo la polaridad, tiene un fuselaje diferente a sus vecinos :-k

nota: estaréis limpiando la punta del soldador cada vez que soldais un componente ¿no? rapido a por una esponja húmeda

16 – Soldamos D13 un diodo zener 1N4742 de 12V , situado acto seguido de D11, conectado en serie mas bien :chondo: cuidado la polaridad

17 – instalamos D19 diodo zener 1N4734 de 5.6V situado cerca d R43 mas allá de MOV1, cuidado la polaridad

nota: este es un sospechoso habitual cuando hay problemas con una explosión por haber cambiado la polaridad o haber juntado 12V y masa :doubt:

18 – Soldamos L1 un Inductor de 1uH, son como unas bobinas arrolladas a un núcleo ferroso de un aspecto muy mohlooon, esta va situada cerca del Pin1 del procesador

no tiene polaridad

Hay que soldarlas separandolas unos 3mm de la placa para evitar cortocircuitos, a esta escala 3mm pude parecer mucho, cuidadin 8)

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19 – Soldamos L2 igual que el anterior, esta situado entre los zocalos de 40 pines y 16 pines ojito separarla 3mm de la placa

20 – Soldamos H1 es una pareja de pines para jumpers justo al lado de L2 en una casilla que pone “boot”

este jumper sirve para poner el procesador en modo programación, para cargarle un nuevo firmware, pero debe quedar de quita y pon :jaja:

nota: cuidadin que si ponemos un procesador MS2 este jumper debe quedar fuera de uso y nunca puentearlo

21 – Instalamos F1 y F2 son Fusibles Reseteables de 0.5A, protegen la linea de 5V del regulador U5 a la placa y en la salida del DB37, son unos discos amarillos parecidos a condensadores, no tienen polaridad

F1 esta entre la maraña de condensadores que hemos soldado hace un rato
F2 esta entre MOV1 y el DB37

22 – Instalamos U5 es un Regulador de Voltaje LM2940T-5.0 rebaja la tensión a 5V, esta situado en el primer agujero del disipador cerca del DB9

Hay que doblar las patillas con cuidado para que podamos atornillarlo al disipador, también hay que echar un poco de grasa térmica (en los Kits suele venir un tubito de grasa) pero echamos un poco, echar mucho es malo :bate:

atornillamos el componente pasando un tornillo y apretando la tuerca con arandela sobre el componente, una vez atornillado lo soldamos

nota: cuidado con la estática

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Ohhh Yeahhhh ya tenemos montada la fuente de alimentación, ahora repasamos los componentes y pasamos a probarla

23 – Para comprobar que hemos echo bien el trabajo hay que conectar el Megastim a la MS y enchufarlo a una pila de 9V o con el conector a tal efecto a un transformador de 12V, yo uso una batería de coche conectada a este ultimo conector

Luego con el megastim conectado medimos con un multímetro la tensión entre los siguientes pines del zócalo del procesador

1, 20, 31 -> +5V
2, 19, 32 -> GND

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pinchamos en cada positivo y probamos en las 3 masas que hay y rellenamos una tablita tal que así

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nos tiene que dar entre 4.9V y 5.1V en todas las casillas, si no es así repasamos a ver que esta fallando

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*** MANUAL DE MONTAJE MegaSquirt V3.0 EN CRISTIANO ***

este manual es seguir al pie de la letra lo que dice la web oficial, pero le voy echando fotos y posteando lo que hago en cristiano para los que no saben ingles, que ya bastante info en su idioma tienen leches.
Estas instrucciones son validas para un motor opel de los ´90 para otras configuraciones quizas necesiteis algo mas de hardware o algo menos jajaja

lo primerito comprobar que el kit esta completo, aparte añadimos a la lista

1x diodo 1N4148
1x condensador 0.001 uf
1x Tip 122

EMPEZAMOS

Lo primero preparar el lugar de trabajo

necesitamos:
1x Soldador
1x estaño
1x desoldador
1x cinta adhesiva
1x corta alambre
1x alicate de punta
1x polimetro
1x Cable DB9 – puerto serie

opcional:
1x Lupa
1x Banco de trabajo
1x Pistola de cola caliente

el currele lleva entre 6 y 8 horas para personas poco mañosas como yo, aparte se recomienda si no se ha soldado nunca en electronica practicar antes con algun kit mas sencillo o con el megastim

La MS se monta en 5 sencillos pasos

1- Fuente de alimentacion
2- Circuito de comunicaciones
3- Circuito Procesador
4- Circui¡to Señales de entrada
5- Circuito Señales de salida

ahora al tajo señores… :chondo: :chondo: :twisted:
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